黔东南境内苗族男女便装均较为简朴。男上装一般为左衽上衣和对襟上衣以及左衽长衫三类，以对襟上衣为最普遍。下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般为右衽上衣和圆领胸前交叉上装两类，下装为各式百褶裤和长裤。对襟男上装流行于境内大部分苗族地区，一件衣服由左、右前片，左、右后片，左、右袖六大部分组成。衣襟订五至十一颗布扣，左襟为扣眼，右襟为扣子。上衣前摆平直，后摆呈弧形；左、右腋下摆开叉。对襟男上装质地一般为家织布、卡其布、织贡尼和士林布。色多为青、藏青、蓝色与之匹配；下装一般为家织布大裤脚长裤。近年来，青壮年多穿中山装，部分青年喜着西装。左衽男上衣流行于从江、榕江八开、台江的巫脚、反排和剑河久仰等地的苗族村寨。一件衣服由左前大襟、右前襟、后片及双袖组成，左襟与右襟相交于咽喉处正中，沿右胸前斜至右腋下至摆，订有布扣五至七颗，前摆、后摆均平直。左、右腋下摆不开叉直桶形。左衽上装布料一般为家织布或藏青织贡尼，颜色以青色为主。左衽长衫结构与左衽上衣相同，差异仅在衣上至脚背，是苗族老年男子常穿的便装。男便装下装一般为无直档大裤脚桶裤，裤脚宽盈尺许，裤脚与裤腿一致，由左、右前、后片四片组成，制作简便。 女便装上装一般为右衽上装和无领胸前交叉式上装两类。右衽上装结构与男上装中的左衽上装大体一致，唯方向相反。无领胸前交叉式上装称"乌摆"(Ed bad，意为雄衣即男人的衣)是传统的苗族女装，如"袈裟"，无纽扣，以布带束腰。苗族女便装质地一般为家织布、灯芯绒、平绒、织贡尼、士林布等，颜色一般为青、蓝等色。 雷山、凯里、台江三县交界地区苗族中青年妇女，一般穿浅色右衽上衣，沿托肩、袖口及右大襟边缘精绣花鸟、花草图案花边或购买现成花边，围围腰，系银质围腰练，下装着西装长裤，挽高髻于顶，着耳柱，中年妇女多包白毛巾头巾，青年妇女多戴银梳或插银衣、塑料花等饰物。老年妇女上装多穿右衽上衣或无领交叉式上衣，下穿长及脚踝青素百褶裙，系围腰，围与裙长。老年妇女上装饰物一般为家织布或织贡尼。颜色喜尚青、蓝色。凯里市的舟溪、青曼、麻江县铜鼓、开发区白午及丹寨县的南皋一带苗族妇女便装上装，内穿翻领对襟中长衣，外套大领对襟大袖胸前交叉式上衣，袖口镶挑花花块，银链吊绣花围腰，套挑花护腕；下着过膝寸许百褶裙，扎挑花镶边脚腿，外套织锦式粉红色长袜。 丹寨县的扬武、长青、排调等地苗族女便装上装多穿右衽对襟上衣，前襟长及小腹，下着过膝中长裤，银质围腰练吊与裤长围腰，裹裹腿，中老年与青年服饰无异。上、下装质料多为家织斜纹布、平纹布、灯芯绒、平绒及织贡尼等，头搭蜡染方帕或绣花头巾。 凯里市的炉山和黄平、施秉一带苗族妇女上装为无扣大领胸前交叉式上衣，以布带束腰；下穿过膝青衣红、白蜡花百褶裙，围紫色围裙片，质料多为家织布，颜色以青色为主。 雷山县的桃江、桥港、年显、略果，丹寨的排调、党早、加配、羊巫，台江县的反排等地苗族女便装，上装为齐腰紧身青素右衽上装，下着五至九寸长百褶裙，内穿紧身长裤，裙前后各拴一块二尺见方几何图案挑花围裙片，肩披挑花披肩。上装质料一般为家织布、平绒布和灯芯绒，颜色素青，挑花工艺重红、黄、白三色，少见刺绣工艺品。榕江县八开，从江县加鸠、宰便以及黎平县的水口，丹寨县雅灰等地苗族妇女便装，上装穿大开领对襟上衣，无扣，内束挑花胸兜，婚前着齐膝素百褶裙或长裤，婚后着齐膝蜡花百褶裙，外以围腰束之，上衣和围腰及胸兜边缘均镶挑花花边，衣袖大臂处镶棱形臂章式花块。苗族男装盛装为左衽长衫外套马褂，外观与便装相同，质地一般为绸缎、真丝等，颜色多为青、蓝、紫色，各地无异。 女盛装一般下装为百褶裙，上装为缀满银片、银泡、银花的大领胸前交叉式"乌摆"或精镶花边的右衽上衣，外罩缎质绣花或挑花围裙。“乌摆”一般全身镶挑花花块，沿托肩处一般镶棱形挑花花块，无纽扣，以布带、围腰带等束之。头戴银冠、银花或银角。盛装颜色为红、黄、绿等暖调色。
苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。《后汉书·南蛮传》中就有五溪（五溪：今湘西及贵州、四川、湖北交界处，因此地有五条溪流而得名）苗族“好五色衣裳”的记载；唐代大诗人杜甫也有“五溪衣裳共云天”的著名诗句。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。苗族服饰是一种原始苗族人民的符号和象征，是一种规则和历史的存根，一种无字的历书，一种无声语言和标志。苗族服饰由于性别、年龄、婚否等情况而不同，并且有地区差别，但都保持一种从古至今的传统款式。苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸多姿，或短不及膝，婀娜动人。便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。苗族百褶裙，图案花纹色彩斑斓，多刺绣、织锦、蜡染、挑花装饰。衣裙颜色以红、蓝、黄、白、黑为主，保持了苗族先民“三苗”“好五色衣服”的传统。服饰用料则以居住地出产的原料为主，多以棉、麻、毛等经过家庭手工作坊精编细织而成。苗族男子的装束则比较简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。我们所说的苗族服装的款式多样，主要是指苗族女性的节日盛装或者叫礼服。苗族服装按地域可分为五种型制：黔东南型、黔中南型、川黔滇型、湘西型和海南型五种。黔东南苗族服饰：流传于贵州黔东南苗族侗族自治州的16个县市和都匀、荔波、三都、兴仁、安顺，广西融水、三江等区域。上衣有大领对襟或右衽半身。百褶裙长短不一，佩戴各式围腰和绑腿。发髻也有较大差异。黔东南苗族服饰大约有30多种款式。黔中南苗族服饰：主要流行于贵阳、龙里、贵定、惠水、平坝、安顺、平塘、罗甸，云南的丘北、文山、麻栗和广西隆林等地。其特点是以黑、白、蓝色线绣衣裙或蜡染。大领对襟开，百褶裙，包头帕或头巾，髻发。黔中南苗族服饰有5种款式。川黔滇苗族服饰：主要在川南、黔西、黔西北和滇东北、桂西北以及云南昭通、威信、楚雄、金沙等地。衣料主要是麻布，服饰色彩较浅，蜡染工艺普遍。服饰和发型多种多样。湘西苗族服饰：主要在湘西土家族苗族自治州、贵州松桃、四川秀山、酉阳、湖北鄂西土家族苗族自治州等地。有多彩头帕和变型式样，服饰亦有8种。海南苗族服饰：由于海南苗族受当地黎族服饰的影响，苗女穿右偏襟长及膝部的长衫，仅一扣，无领，蜡染短裙，以黑、红色为主，花纹较少，束发，包一绣图案花纹的头巾，外面再盖一条绣有花边的尖角头帕，套上一条红带子垂在背后，显出与其他地区的苗族服饰的非常不同。苗族没有文字，她把服饰作为载体，因而苗族服装不仅具有实用价值、很高的美感或观赏价值、很深的文化内涵，它还有很高的制作工艺水平。苗族的蜡染和刺绣艺术就代表了苗族服装的制作艺术。苗族的蜡染工艺已有千年历史，一般的苗族蜡染是先在整块的布上绘制各种图案，然后再进行染制。苗族刺绣技法多样，图案丰富。据统计，苗绣技法多达十二种，有平绣、挑花、锁绣、堆花、贴布、打籽绣、钉线绣、辫绣、绉绣、锡绣、马尾绣等；色调主要有两种，一种是红色调，一种是紫色调，底部基本上都是黑色；图案也是极为丰富的，有各种花卉、稻谷、鱼、鸟、龙、凤，自然界里有的都能用来作为图案绣在衣服上，还有很多刺绣图案把传说故事都用在里边。苗族刺绣的使用主要是作为苗族服装中头巾、衣领、衽襟、袖腰、袖口、衣肩、衣背、衣摆、腰带、围腰、裙子、裙片、裹腿布巾、鞋子等部位的装饰。苗族服饰的图案，是穿在身上的一部民族史书：褶裙上的彩色线条，是一条条河流，一条条山路；背牌上的回环式方形纹，是曾经拥有的城市，有街道、城墙、角楼；那披肩上的云纹、水纹、棱形纹，是北方故土的天地和一丘丘肥沃的田土；花带上的“马”字纹和水波纹，是苗族祖先迁徙时万马奔腾过江河的壮观气势……苗族在历史的长河中创造了绚丽多姿,色彩斑斓的独特服饰；它把我们带入了苗族的历史博物馆，向我们讲述着那美丽动人的“蝴蝶妈妈”的故事
毕业论文是高等教育自学考试本科专业应考者完成本科阶段学业的最后一个环节，它是应考者的总结性独立作业，目的在于总结学习专业的成果，培养综合运用所学知识解决实际问题的能力。从文体而言，它也是对某一专业领域的现实问题或理论问题进行科学研究探索的具有一定意义的论说文。完成毕业论文的撰写可以分两个步骤，即选择课题和研究课题。首先是选择课题。选题是论文撰写成败的关键。因为，选题是毕业论文撰写的第一步，它实际上就是确定“写什么”的问题，亦即确定科学研究的方向。如果“写什么”不明确，“怎么写”就无从谈起。教育部自学考试办公室有关对毕业论文选题的途径和要求是“为鼓励理论与工作实践结合，应考者可结合本单位或本人从事的工作提出论文题目，报主考学校审查同意后确立。也可由主考学校公布论文题目，由应考者选择。毕业论文的总体要求应与普通全日制高等学校相一致，做到通过论文写作和答辩考核，检验应考者综合运用专业知识的能力”。但不管考生是自己任意选择课题，还是在主考院校公布的指定课题中选择课题，都要坚持选择有科学价值和现实意义的、切实可行的课题。选好课题是毕业论文成功的一半。
苗族服饰简介苗族的衣服又叫苗服，黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上 看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。 服饰详细介绍黔东南境内苗族男女便装均较为简朴。男上装一般为左衽上衣和对襟上衣以及左衽长衫三类，以对襟上衣为最普遍。下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般为右衽上衣和圆领胸前交叉上装两类，下装为各式百褶裤和长裤。 对襟男上装流行于境内大部分苗族地区，一件衣服由左、右前片，左、右后片，左、右袖六大部分组成。衣襟订五至十一颗布扣，左襟为扣眼，右襟为扣子。上衣前摆平直，后摆呈弧形；左、右腋下摆开叉。对襟男上装质地一般为家织布、卡其布、织贡尼和士林布。色多为青、藏青、蓝色与之匹配；下装一般为家织布大裤脚长裤。近年来，青壮年多穿中山装，部分青年喜着西装。 左衽男上衣流行于从江、榕江八开、台江的巫脚、反排和剑河久仰等地的苗族村寨。一件衣服由左前大襟、右前襟、后片及双袖组成，左襟与右襟相交于咽喉处正中，沿右胸前斜至右腋下至摆，订有布扣五至七颗，前摆、后摆均平直。左、右腋下摆不开叉直桶形。左衽上装布料一般为家织布或藏青织贡尼，颜色以青色为主。 左衽长衫结构与左衽上衣相同，差异仅在衣上至脚背，是苗族老年男子常穿的便装。 男便装下装一般为无直档大裤脚桶裤，裤脚宽盈尺许，裤脚与裤腿一致，由左、右前、后片四片组成，制作简便。 女便装上装一般为右衽上装和无领胸前交叉式上装两类。右衽上装结构与男上装中的左衽上装大体一致，唯方向相反。无领胸前交叉式上装称"乌摆"(Ed bad，意为雄衣即男人的衣)是传统的苗族女装，如"袈裟"，无纽扣，以布带束腰。苗族女便装质地一般为家织布、灯芯绒、平绒、织贡尼、士林布等，颜色一般为青、蓝等色。 雷山、凯里、台江三县交界地区苗族中青年妇女，一般穿浅色右衽上衣，沿托肩、袖口及右大襟边缘精绣花鸟、花草图案花边或购买现成花边，围围腰，系银质围腰练，下装着西装长裤，挽高髻于顶，着耳柱，中年妇女多包白毛巾头巾，青年妇女多戴银梳或插银衣、塑料花等饰物。老年妇女上装多穿右衽上衣或无领交叉式上衣，下穿长及脚踝青素百褶裙，系围腰，围与裙长。老年妇女上装饰物一般为家织布或织贡尼。颜色喜尚青、蓝色。 凯里市的舟溪、青曼、麻江县铜鼓、开发区白午及丹寨县的南皋一带苗族妇女便装上装，内穿翻领对襟中长衣，外套大领对襟大袖胸前交叉式上衣，袖口镶挑花花块，银链吊绣花围腰，套挑花护腕；下着过膝寸许百褶裙，扎挑花镶边脚腿，外套织锦式粉红色长袜。 丹寨县的扬武、长青、排调等地苗族女便装上装多穿右衽对襟上衣，前襟长及小腹，下着过膝中长裤，银质围腰练吊与裤长围腰，裹裹腿，中老年与青年服饰无异。上、下装质料多为家织斜纹布、平纹布、灯芯绒、平绒及织贡尼等，头搭蜡染方帕或绣花头巾。 凯里市的炉山和黄平、施秉一带苗族妇女上装为无扣大领胸前交叉式上衣，以布带束腰；下穿过膝青衣红、白蜡花百褶裙，围紫色围裙片，质料多为家织布，颜色以青色为主。 雷山县的桃江、桥港、年显、略果，丹寨的排调、党早、加配、羊巫，台江县的反排等地苗族女便装，上装为齐腰紧身青素右衽上装，下着五至九寸长百褶裙，内穿紧身长裤，裙前后各拴一块二尺见方几何图案挑花围裙片，肩披挑花披肩。上装质料一般为家织布、平绒布和灯芯绒，颜色素青，挑花工艺重红、黄、白三色，少见刺绣工艺品。 榕江县八开，从江县加鸠、宰便以及黎平县的水口，丹寨县雅灰等地苗族妇女便装，上装穿大开领对襟上衣，无扣，内束挑花胸兜，婚前着齐膝素百褶裙或长裤，婚后着齐膝蜡花百褶裙，外以围腰束之，上衣和围腰及胸兜边缘均镶挑花花边，衣袖大臂处镶棱形臂章式花块。 苗族男装盛装为左衽长衫外套马褂，外观与便装相同，质地一般为绸缎、真丝等，颜色多为青、蓝、紫色，各地无异。 女盛装一般下装为百褶裙，上装为缀满银片、银泡、银花的大领胸前交叉式"乌摆"或精镶花边的右衽上衣，外罩缎质绣花或挑花围裙。“乌摆”一般全身镶挑花花块，沿托肩处一般镶棱形挑花花块，无纽扣，以布带、围腰带等束之。头戴银冠、银花或银角。盛装颜色为红、黄、绿等暖调色。 苗族服饰分类苗族服饰有性别、年龄及盛装与常装之分，且有地区差别。据清代《百苗图》所载，凡八十三种。另有考察资料称百余种。 纷繁复杂的苗族服饰分为湘西型、黔东型、川黔滇型、黔中南型以及海南型等五大类别和若干款式。 湘西型，流行于湖南湘西州及湘、黔、川、鄂四省交界一带。古代男女蓄发椎髻的习俗已消失。今女我穿圆领大襟短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花；宽脚裤，裤筒边缘多饰花边；包扎又高又大的青布或花布头帕，戴银饰。 黔东型，流行于黔东南。男装多为青色土布衣裤，包青头帕。女装以交领上衣和百褶裙为基本款式，以青土布为料，花饰满身，图案多为平绣的各种龙、凤、鸟、鱼及花卉。雷公山一带女装独特，百初裙甚短，长者30厘米，短者不足20厘米，上衣花饰用彩线挑以各种几何图案。妇女盛装银饰繁多。 川黔滇型，流行于川、黔、滇、桂等省区讲西部方言的苗族地区。女装上为麻布衣，下为蜡染麻布花裙。色调较浅，花饰不多，银饰亦少。黔西北和滇东北一带，不论男女皆缀以织花披肩，大者形同斗笠。 黔中南型，流行于贵州中南部以及黔、桂、滇交界处。女装上衣多披领、背帕等，下装有一青色百褶裙，也有蜡染裙。以挑花为主，兼用蜡染。贵阳、安顺、安龙等地的花溪式女装，其披领酷似一面旗帜，俗称「旗帜服」，花饰也多。 海南型，流行于海南省。女装多为右偏襟青布长衫，蜡染布筒裙，花饰少。 苗族的头饰苗族男子头饰除从江县岜沙和剑河县久敢摆尾等小部分地区部分成年人蓄发挽髻于头顶外，境内绝大部分地区青年留分头，部分地区所包的头帕直径40厘米。近年来，大部分老年男子多戴上皮帽。 苗族儿童头饰多留头顶左、右两撮扎梳成两根小辫或扎成两把，如古代汉人之"总角"。 妇女头饰一般挽高髻于顶，别上银针、银簪及插上银梳、塑料梳、木梳等梳子，雷山、凯里、台江三县交界地区包白毛巾头帕，黄平一带戴缩褶帽。 凯里市舟溪、青曼及麻江铜鼓、开发区白午，丹寨县南皋、新华等乡镇苗族妇女发式有已婚和未婚之别。未婚者，挽锥髻于头顶，戴无底覆额帽，插银梳或银花；已婚者梳平髻于头顶，将头发盘成波浪状覆盖在前额，头戴银花或银梳。 凯里市的炉山和黄平、施秉两县苗族未婚女子从七、八岁起头戴平顶缩褶帽，外缠自染的紫色或白色三角巾，已婚女子和老妇人将头发盘缠于头顶，戴上无底或半边底的覆额缩褶帽，外扎紫色手帕，便装无更多头饰。 丹寨县扬武、排调、金钟、长青、龙塘等地苗族妇女未婚者挽高锥髻于头顶，戴无底帽，已婚者挽平髻于头顶，搭方帕或蜡染巾。 雷山桃江、掌雷，丹寨党早、羊巫、加配，台江反排等地苗族妇女多用茶油或菜油将头发浸湿，挽成高髻于头顶。用毛线等物将头发拴成一格一格状，头戴银梳或木梳。 台江的台拱、施洞，剑河柳川、革东等地苗族妇女头饰与其他地区的无大异。 苗族妇女比较重视耳饰，绝大多数都佩戴耳环、耳坠、耳柱等饰物。耳环有实心银耳环和空心银耳环两种。此外，还有耳坠、泡花耳环等。耳坠多附在耳环上，多为瓜子形饰物。耳柱是苗族妇女中最常见的耳饰，有如缝纫机的梭心卷线器，一头大、一头小，用线将耳柱与耳朵拴在起。 编辑本段苗族银饰流行于黔东南和湘西苗族地区。有银冠、银珈、项圈、披肩、项链、牙签、髻簪、耳环、手镯、戒指等。项圈由小到大多达七圈为一套，重二千余克。造型或呈四棱突起，绕如螺旋，或偏圆，平面上錾出各种花纹图案。项圈是苗家姑娘恋爱、结婚必备之物。牙签一般由数根薄而透明的牙签和四到八条银链、小银铃组成，每条银链又由数十个直径不超过2毫米的小银环连缀而成。每个零件又编、錾、刻出各种图案，常见的有鸾凤交颈、双凤朝阳、并蒂桃等，以祝愿幸福吉祥；鲤鱼跳龙门、梅花满场等表达好愿；针筒、猴子喜桃、狮子滚绣球等则表现生活情趣；一副牙签要同时具备形美、色明、声脆、实用等优点。 苗族银梳流行于黔东南苗族地区。苗语称“耶尼宋”、“依尼”。用银和木制的梳子。长约16厘米，梳面有三只鸟的图案，亦有与之相称的其它图案。梳背有十一朵银花，吊一个小银链，悬有喇叭状的银筒，稍一摆动，便叮当有声。梳子的两条副角有银链连着一颗长长的银针，银针插在发簪的左右侧。 苗族银镯苗语称“尼秋把”。姑娘戴于腕间的银饰品。出自民间银匠之手。通常将银子抽条做成。较讲究者饰以花纹图案。 苗族银项苗语称“谢垛尼”。姑娘戴于颈脖的银饰品。出自民间银匠之手。将银子抽成长条做成，或抽成银丝，由多根银丝穿织图案。 国家非常重视非物质文化遗产的保护，2006年5月20日，该民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
原本的成红色
苗族刺绣的艺术特色苗族刺绣是一种独具特色的刺绣艺术，是中华民间艺术宝库中具有吸引力和民族特色的一朵奇花，刺绣，苗语称“能贺”或“能蒙”。苗绣有着悠久的历史。苗族刺绣作为一种工艺，与苗族人民的生活有着十分密切的关系，有着鲜明的民族特色与乡土气息，不管在纹样构成、纹样造型特征和精雕细刻的工艺上都有这别具一格的艺术特色。一、纹样构成的独特形式苗族刺绣的图案纹样构成主要可以归纳为抽象化构成、复合化构成和随意性构成三类。 （一）抽象化构成：苗族刺绣中对自然景物和历史故事的描写通常都采用一种高度概括的的归纳方法，用点、线、面几何纹样表现。整个纹样造型别致，具有很强的抽象形式美感。 （二）复合化构成：复合化构成是指运用“互椮性”原理，将各种具有一定内在规定或联系的动物或植物等形象，通过联想、幻想等造型方法，使形与形之间相互重合、相互关联，从而构成一种新的形象。 （三）随意性构成：随意性构成是中国民间美术造型的一只能够常用表现方法，苗族刺绣造型的随意性特别的明显，这种创作的方法随心所欲，轻松自如，对于客观事物的描述并不拘泥于客观的真实性，而是以一种主观的随意的创作，创作者吧按吧自己挚爱的物象情感化，是一种自由自觉和目的性的表现，在这些主观唯我的创造中，审美主题和客体达到完美和谐的统一。在苗族刺绣中这种随意性表现为想怎么修就怎么绣，具体表现为野猪只长三条腿，不同季节发的花朵可以同时开放，不同空间、时间、地点的所有事物都可以描绘在同一个画面中，在现实生活中看来不合情理的事物通过刺绣者的双手表现得淳朴、自然、天真、可爱。二、纹样造型的特征混沌思维的群体创作意念表达是苗族刺绣造型的重要特征，同时苗族刺绣造型还具有承传性。地域性、互渗性，以及原始意念下的感知性造型、理念观察下的寓意型造型等特征。三、集体传承式特征苗族刺绣造型是苗族妇女集体共同创作的一项艺术活动，分布在不同地域的的妇女们人人能织布，个个会绣花，如此庞大的创作群体在中国民间工艺品制作活动中式很少见的。苗族没有自己的文字，分布不同地域的苗族历经时代变迁，语言难以统一，未有苗绣这一独特的艺术语言所包含的审美情趣和意念，作为程式化的文字符号在民俗中得以传承，使得苗族刺绣千百年来盛传不衰，形成一种为稳定的民俗文化元素，传承后世并得以延伸。四、地域性特征由于苗族历经多次迁徙以及苗族内部由不同的原始部落发展而来等多种原因，苗族社会内部发展及不平衡，各地的苗族文化，风俗，审美意念出现差异，直接影响到苗族刺绣纹样造型具有鲜明的地域性特征。《皇清职贡图》关于各种苗族不同服饰的描绘就证明苗族刺绣造型具有地域性特征。五、互渗性特征文化和艺术与时代息息相关，会随着时代的变化而变化，苗族服饰文化的交融主要表现在两个方面，一是苗族内部个支系之间文化交融密切，二是苗族与其他民族之间的文化互动交融，这都致使苗族服饰文化特别是服饰刺绣表现出多样性的特征。六、感知性造型的特征感知造型是指人们对客观对象通过知觉、视觉和触觉进行综合而得到的某种概念上的认识的造型方法，他是用以对事物的全部意念和感受来表现客观对象，不追求微妙的光影变化与精确地比例关系，二是重在情理，重在心理感觉和视觉的审美需要，苗绣中这种感知性造型表现得很明显，如在苗族刺绣中龙的形象是由鄂头、蛇身、鹰爪、鱼翅、鸡尾等形象综合而成。七、寓意性造型寓意性造型是指一个艺术形象的创造过程中通过对客观事物的感触、感知、感觉、印象的认识，进行综合、整理、加工、创造，表达某种情感和意境。在苗绣图案中很多作品都含有一种潜在的与异性象征意义。主要造型方法有：谐音造型（年（莲）有余（鱼））、假借造型、联想造型、象征造型（万字不封口，象征富寿无尽头）、反义表达造型（如在小孩子的肚兜上绣五毒用以辟邪、消灾的意念表达）等。苗族刺绣的审美价值苗族刺绣是苗族文化体系的重要组成部分，是苗族物质文化和精神文化的有形载体和无形表征，不仅有深厚的文化内涵，更有极高的艺术审美价值，苗族刺绣纹样表现出的独特的审美情趣，显示了苗族原始古朴的崇尚意识，也反映出渗透和交融其他民族和当代艺术多姿多彩的和谐美。苗族刺绣是真、善、美的和谐统一，又表现出“使用”与“审美”的双重机制。苗族刺绣中的美不是抽象的东西，而是和真联系在一起，苗族刺绣纹样组要有两大类：一类是现实生活中客观物象的如实描摹如花草鱼虫、鸟兽禽畜、日月星辰等。这一类纹样没有多少人工制作的生硬痕迹，因而显得原始、真实、生动和传神。是创作者用本真的心灵感觉来倾述表达的对自然的由衷的赞美，也让使秀出来的纹样表露出难以掩饰的自然天的情韵，看起来十分美丽。另一类是通过变化重构的纹样，如各式各样的龙、凤、麒麟以及人兽组合、万字纹等等，这一类纹样最突出的特点是幻想与真实的交织，抽象与具象手法并用。这些纹样几乎没有一个是人们在日常生活中从固定视角可以直接观察到的对象或场景，但是作者心灵的真实表现，是心与物的自然和谐，是一种真情实感的自然流露，虽然有些合情不合理，但让人看了仍然觉得亲切、和蔼、美丽、动人。由于苗绣艺术与现实生活紧密相连，在这种艺术活动中，物质生产与精神生产相互交织，创造了既有实用价值又融合了审美功能的产品——苗族刺绣，苗绣通过依附于服饰，体现了实用与装饰共融的统一性，是物质的实用性与精神的审美功利性相统一的审美创造，表现出本民族独特审美情趣。因此，可以说苗族刺绣是生活的艺术，实用的审美，既是苗族妇女的才智、审美价值的体现，又是苗族历史文化、习俗及宗教信仰的记录，同时也展现出鲜明的民族精神。
The innovative application of Miao embroidery in modern clothing design in Guizhou Province Summary:Guizhou Miao embroidery is one of the intangible cultural heritage in the world. It is a wonderful flower in the history of Chinese embroidery and has a unique artistic charm. Miao embroidery is a cultural product created by the people of Miao nationality who exert their wisdom and diligence in the life of nature. It is the carrier of Miao culture. The application of Miao embroidery innovation in Guizhou in modern clothing design is beneficial to the establishment of unique artistic style of modern clothing, the integration of traditional technology and modern design, and the inheritance and development of traditional technology.Key words:Guizhou Miao Embroidery; modern clothing design; innovative application IntroductionMiao embroidery in Guizhou Province is wonderful, but with the development of the times, Miao embroidery skills gradually decline, is facing the challenge of metamorphosis and regeneration. Designers in the new era should shoulder the responsibility of inheriting and developing the Miao embroidery techniques. The Miao embroidery is a source of inspiration for modern fashion design because of its rich and varied shapes, colors and techniques[1].In the new era, how to apply the innovation of Guizhou Miao embroidery to modern clothing design, how to inherit and innovate, how to collide traditional techniques with modern design to create new sparks, and how to make Miao embroidery glow with new vitality, etc. , it is worthy of our deep thought and study. 1. Main characteristics and distribution of Miao embroidery in GuizhouMiao embroidery in Guizhou is very particular. Different needlework methods should be considered according to the expression of different objects and artistic effects. Some needlework, some needlework, some needlework, and some needlework involve thread winding, weaving and knotting each other. Guizhou Miao embroidery mainly flat embroidery, lock embroidery, braids embroidery, seed embroidery, plate embroidery, broken thread embroidery, tin embroidery and so on, embroidery design texture rich three-dimensional sense. There are many branches of Miao ethnic group in Guizhou, and different regions have different representative types of embroidery: the most common flat embroidery, mainly distributed in southeast Guizhou Taijiang, Shidong, Rongjiang and Danzhai County. Flat embroidery single needle single thread, pay attention to even and even stitch. CREPE and braid embroidery are mainly distributed in Xi River and Leishan. It is one of the most unique traditional embroideries. The craft is complicated, first the silk thread weaves the small plait, with the traditional pattern pastes the cloth as the bottom, the small plait sews on the pattern, each sews a stitch to fold, causes the small plait drape three-dimensional, like the relief. Dazi embroidery is mainly distributed in Taijiang, Dazi is to wire around a few times and then insert the base cloth to play a knot in one heart, a Zhang Sengyou effect. Broken thread embroidery, mainly distributed in Taijiang, is a very special embroidery method in flat embroidery. Broken thread embroidery divides ordinary silk thread into 8 to 12 strands of fine thread, and then uses fine threads to make flat embroidery. It is exquisite, exquisite and luxurious. It is a fine work in Miao embroidery. Tin Embroidery is distributed in Jianhe. The Intelligent Miao people cut tin foil into thread and embroider it on cloth. The geometric pattern is the most fashionable style of embroidery[2].Miao embroidery in Guizhou Province is rich and colorful, with distinctive features, which congeals the national spirit and historical and cultural connotation of Guizhou. 2. Development Status of Miao embroidery in Guizhou ProvinceWith the development of social economy, there are fewer and fewer young people learning embroidery skills[3].Miao embroidery process innovation and age is proportional to the younger generation of the Miao is the carrier of process inheritance, lack of innovation will lead to Miao embroidery culture and environmental adaptability[4].The lack of innovation ability has become a big problem in the development of Miao embroidery technology.Colorful Guizhou has unique tourism resources. In recent years, the rapid development of Guizhou tourism industry has led to the development of tourism products, and the design of tourism products with Guizhou characteristics has become a hot spot, including the development of Guizhou Miao embroidery tourism products with Guizhou characteristics, for example has the Miao nationality embroidery clothing, the bag, the small ornament and so on. Since 2015, the international ethnic and folk cultural tourism products fair of Guizhou has been held, fully displaying the colorful and varied forms of Guizhou, displaying ingenious ethnic cultural products and unique ethnic cultures, to promote the protection, inheritance and scientific and reasonable industrial transformation of national folk arts and crafts, so as to promote Guizhou mass entrepreneurship and innovation, further enhance cultural self-confidence, and enhance the soft power of culture. The opening of the fair has brought a new opportunity for the innovation and development of Miao embroidery in Guizhou. 3. The application of Miao embroidery in costume design in Guizhou Province3.1The application of Miao embroidery in traditional dress in Guizhou ProvinceMiao embroidery is not bound by natural form, pay attention to emotional expression screen, rich in strong artistic appeal. Abstract methods are widely used in the modeling of Traditional Miao costumes. The image of virtual animals and plants of the Miao people in Guizhou Province means that in the long course of history, the Miao people have naturally transcended the process of imitating reality in the face of various external circumstances, the abstract form of the object in the Miao embroidery to provide a broad space for its creation.In the traditional costumes, the Miao people in Guizhou have rich and colorful embroidery colors and techniques, which are full of the unique artistic language of the Miao Culture. In traditional costumes, Miao embroidery uses unique embroidery techniques to decorate costumes, which are often decorated on the body, placket, collar, cuffs and Hem of traditional costumes, the texture effect in the decoration increases the layering, massiness and artistic sense of the dress. Women dress up, complex exquisite needle will focus on the collar, cuffs and other parts, highlighting the focus of clothing, and ensure the harmony and unity of clothing and accessories[5].3.2The application of Miao embroidery in modern clothing designThe modern clothing design uses the Miao nationality traditional color matching method for reference, the decorative color mainly gives priority to the bright color, forms the intense contrast color. Highlight the decorative patterns of clothing, traditional Miao costumes into modern clothing. In the modern clothing design, the traditional national cultural elements are increasing, the unique style of Guizhou Miao embroidery has created the traditional significance modern fashion works in the international modern clothing design application[6].In 2009, the famous domestic designer Lin Xuefei designed the evening dress with the Miao nationality characteristic by the tin embroidery element, and displayed it at the European wedding dress conference, which caused a great sensation overseas. Miaos'clothing elements are widely used in modern fashion design in European and American fashion shows. Modern women underwear design is often used embroidery techniques, highlighting the Miao embroidery close to the heart, showing the feminine soft and sexy[7].
苗绣是中国苗族妇女在民间传承的刺绣技艺
土家族 tujia zu Tujia ethnic minority group 人口为8028133人。 民族概况 土家族是中国的少数民族之一。主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。即湖南省西部的永顺、龙山、保靖、桑植、古丈等县；湖北省西部的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、利川、恩施、巴东、建始、五峰、长阳等市县；四川省的酉阳、秀山、黔江、石柱、彭水等县。根据2000年第五次全国人口普查统计，土家族人口数为8028133。使用土家语，属汉藏语系藏缅语族中的一种独立语言。无本民族文字，通用汉文。现在绝大多数人通用汉语；沿酉水(源自湖北鹤峰，注入湖南沅水)流域约20万人仍使用土家语，有的也兼通汉语。 土家族，史籍中称谓较多。秦汉时，以其崇拜白虎被称为“廪君种”，或以使用武器特征称为“板楣蛮”，或以其人呼“赋”为“赛”而称为“责人”；属巴郡南郡蛮”和“武陵蛮”的一种。次后，多以地域命族，被称为“溪蛮”，“楼中蛮”，“巴建蛮”，“信州蛮”，“阳蛮”等。宋代，出现了区别于武陵地区其他族别而专指土家的“土民”、“土蛮”、“土兵”等名称。以后，随着汉人大量迁入，“土家”作为族称开始出现。 土家族的来源，目前说法不一。一说来源于秦灭巴后，定居于湘鄂川黔边的巴人；二说根据湘西龙山、泸溪、大庸等县市出土的新石器文化遗址和土家语地名，认为土家族主要来源于湘西土著，与进入的巴人、汉人融合而成；三说根据《复溪州铜柱记》有关记载和土家族与彝语相近以及土家与云南部分彝族风俗相同等现象，认为来源于唐中叶的乌蛮。 泰灭巴以后，生活在武陵境内的巴人，以火耕水耨、渔猎山伐为业，繁衍生息。其首领依靠其同种或同姓的种姓血缘关系进行统治，维持内部关系。西汉末年，“武陵夷”田疆起兵反抗王莽篡权。以后“零阳蛮”、“漤中蛮”、“巫蛮”和“澧中蛮”都起兵反抗压榨。三国时，蜀汉与孙吴长期争夺夔、峡和武陵地区，土家族成为他们相互争夺的重要对象。蜀吴的长期争夺，使武陵地区各族人民难以安生。这以后的南北朝和隋朝，武陵地区各部势力迅速发展，经常处于各自雄踞一方，中央控制松弛，战争频任，社会动荡。唐朝开始，中央采取羁縻州县制度，任命归顺的地方首领以州县官职，治理其地，并准其世代承袭，使土家族日趋稳定，与汉族的经济文化交流日渐加强。土家族人民在抗击外敌入侵、支援红军长征。打击国民党反动派的斗争中作出了重大贡献和牺牲。 社会经济 土家族是较早从事农耕的民族。土家族由于自己的生产技术低，生产工具落后、产量低，于是他们向汉族学习先进的生产技术和引进先进的生产工具，从而提高土家族的生产力水平，加速社会经济的进步。唐、宋间，由于实行羁縻州县制度，社会比较稳定，土汉经济文化交流日益密切，促进了生产的发展。但仍处于不习牛耕的刀耕火种阶段，而兼事渔猎。居于统治地位的封建领主，除奴役土民外，还不时驱使“土兵”至邻近汉区掳掠人口、财物。元至清康熙年间，建立土司制度。土司的统治客观上曾使土家族的活动地域更加稳定，民族特点得以保持。但这时地主经济开始出现。雍正年间“改土归流”，封建领主经济解体，地主经济迅速发展。土司时“蛮不出境，汉不入洞”的禁令被打破，大批汉族农民和商人迁入，带来先进的生产工具和生产技术，使农业、手工业和商业迅速发展。但是鸦片战争后，资本主义商品和鸦片于咸丰末年大量销往土家族地区，土布、土靛、蜡染等传统工艺产品逐渐失去销路，受到沉重打击。帝国主义者廉价大量收购桐油、茶叶、木材、药材等土特产品，刺激了桐、茶种植业和榨油、木竹加工业的发展，城镇商业和集市贸易日渐兴旺。各业行会组织开始出现。辛亥革命后，土家族地区兵灾频繁，农村经济陷于破产，商业停滞，民不聊生，直到解放前夕，土家族地区的经济仍然十分落后。 解放后，党和国家制定和落实民族政策。把土家人定为单一民族。并于1957年成立湘西土家族苗族自治州，1983年又成立了鄂西土家族苗族自治州，以及1983、1984年成立了酉阳、秀山、石柱、黔江、彭水五个自治县。土家族人民实现了当家作主的权利。在党和政府的支持和帮助下，武陵山地区的土家族人民已经基本解决温饱，正在向脱贫致富之路迈进。 文化艺术 经过长期的历史发展，形成了土家族绚丽多彩的文化和独有的风俗习惯。《张古老制天地》、《梅山打虎》、《洪水登天》等民间故事，流传至今。诗歌内容丰富，形式多样，以长篇叙事诗《绵鸡》最为著名。民族民间音乐品种繁多。声乐有劳动号子、山歌、神歌等。器乐有打击乐、吹奏乐等。音乐界把打击乐“打溜子”誉为“土家族的交响乐”，通常用四件乐器演奏，强烈的节奏、快速的旋律、变幻的音响，令人倾倒。“打溜子”也是“标题音乐”，曲牌有《八哥洗澡》、《喜鹊闹梅》、《火车进山》、《马过桥》、《牛擦痒》等固定名目，传统曲牌多达200多套。土家族的戏剧有茅古斯、阴花歌、傩戏、南戏、酉戏等多种。土家族的傩戏，可以称为“中国戏剧的活化石”。贵州铜仁土家族地区，是我国保存傩戏最完整、演出傩戏最多的一个傩文化圈，国内外专家都十分关注。传统的摆手舞、八宝铜铃舞、跳丧舞古朴刚健，有鲜明的民族特点和浓厚的生活气息。“西朗卡铺”(土家铺盖)是土家姑娘精织的特有手工艺品，织工精巧，色彩绚丽，有100多种图案，这和摆手舞一起被称作土家族人民的艺术之花。 风俗习惯与重要节日 土家族人民勤恳耕山，善于渔猎，并在冬春季节“赶杖”(围猎)。主食包谷、稻米，土家族地区最普及的风味食品是糯米粑粑、米炕腊肉和唐馓。在服饰方面，女装为短衣大袖，右衽开襟，滚镶2～3层花边，原着8幅罗裙，后改为镶边筒裤；男装为对襟短衫，头缠2～3米长的青丝帕。很多地方土家族的服饰与汉族差不多。只有在隆重集会和节日，或偏僻山村，能见到土家族传统服饰。在住宅建筑方面，土家山乡的吊脚楼最为有特色。这是一种干栏式结构，楼下喂养牲畜或堆放杂物，楼上作姑娘们的闺房，是织布、绣花、绩麻、做鞋之所。这种设计，既克服了山区地势不平的限制，又最大限度地利用了空间；既通风，又防潮；既安全，又卫生。 土家族在古代曾流行过姑家女儿必嫁舅家(称为还“骨种”)的交错从表优先婚姻。还有兄亡弟收嫂，弟亡兄纳弟媳的收继婚。男女原多对歌相爱结婚。随着封建经济的发展，婚姻逐步受到财产的限制和父母的约束，直至建国前，盛行封建买卖婚姻。建国后，自由恋爱，婚姻自主多了起来，但在农村父母包办婚姻依然存在。过去多行火葬，送葬时请土老师（巫师)念经，道士开路。后来受汉族的影响，实行土葬。 在节庆方面，以过四月八、六月六和土家年为主要节日。最隆重的是过土家年，俗称过“赶年”，即赶在汉族过年的前一天进行，大年为腊月二十九，小年为腊月二十八。 宗教信仰 土家族崇拜祖先，信仰多神。 （摘自《民族工作大全》千里原主编） 国家民委网站
历史上，土家族先民被称为“蛮”或“夷”。宋代以前，居住在武陵地区的土家族与其他少数民族一起，被称为“武陵蛮”或“五溪蛮” 。
宋代以后，土家族就单独被称为“土丁”、“土人”、“土民”或“土蛮”等 。改土归流后，随着汉族移民的增加，“土”、“客”、“苗”往往对举，以对武陵地区的土家、汉、苗三族进行区分。
“土家”作为族称，是在较晚时期出现的。民国时期的《咸丰县志》将土司后裔的“支庶之家”称为“土家”，而将当地汉族移民称为“客家”。
土家族的建筑：
土家族的传统民居主要有茅草屋、土砖瓦屋、木架板壁屋、吊脚楼四种类型，除此之外还有石板屋和岩洞。
民居结构分为正屋、厢房和司檐：正屋大多为三间，中间一间为堂屋，前面有“吞口”；在正屋两头前面并与正屋垂直的两间为厢房；正屋后面的为司檐，也称拖檐。家庭富裕的建成四合屋，四合屋的前面称门楼子，中间为天井。
土家族的住所一般为一正两厢，也有一正一厢的，其中厢房为吊脚楼。吊脚楼的地基低于正屋的地基，在其地基上竖立十几根木柱，木柱上铺木板（楼板），以木板为壁，一般二至三层。吊脚楼的前面有阳台，两边有走廊。
阳台和走廊排柱悬空，悬柱的末端有圆锥形雕饰，名为吊进瓜。阳台和走廊的栏杆多由木条组成，富裕之家在栏杆上雕龙画凤，在窗子和门上精雕细刻。
阳台的屋檐为飞檐翅角，其遮檐用长条木板钉封檐口。鄂西土家族的吊脚楼因前有阳台、两边有走廊，互成转角之势，故名转角吊脚楼。吊脚楼集建筑、绘画、雕刻艺术于一体，是土家族建筑雕刻艺术的杰出代表。
土家族主要分布在湖南省西北部（湘西土家族苗族自治州）、湖北省的恩施土家族苗族自治州、宜昌的五峰土家族自治县、长阳土家族自治县以及四川省石柱、秀山、酉阳、黔江等县，与汉、苗等族杂居。土家族爱群居，爱住吊脚木楼。建房都是一村村，一寨寨的，很少单家独户。所建房屋多为木结构，小青瓦，花格窗，司檐悬空，木栏扶手，走马转角，古香古色。一般居家都有小庭院，院前有篱笆，院后有竹林，青石板铺路，刨木板装壁，松明照亮，一家过着日出而作，日落而息的田园宁静生活。男女多经对歌相爱结婚。有“哭嫁习惯”习惯。女子在出嫁前7-20天开始哭，哭嫁歌有“女哭娘”、“姐哭妹”、“骂媒人”等。开始是轻歌唱，越接近嫁期越悲伤。直到哭的口干舌噪，两眼红肿。他们把是否善于哭嫁作为衡量女子才德的标准。土司制度前，土家族实行火葬。土司制度时期至今实行土葬，葬礼由土老司主持操办，土老司祭祀亡人时，将天窗口的纺车倒纺三下，念经送亡人过天桥上天廷。然后假扮亡人，围绕“哈哈台”转圈出门，死者子女跟随土老司哭丧，土老司唱丧歌，吹牛角，顿时火炮连天，哭唱哀鸣，极为悲痛，历时几天几夜。然后将装好遗体的棺木抬上山埋葬。改土归流至民国时期，土家族丧葬由道士主持，停尸三、五、七日后，由道士根据主人家境做不同等级的道场，有“小十王”、“大十王”、“隔夜素堂”、“一竖桅”、“二竖桅”、“七竖桅”等名称。一般道场都履行下柳床、开路、荐亡、交牲、上熟、散花辞解、解灯、打烧棺、辞灵、扫堂等具体操作程序。死者亲属披麻戴孝，跟随道士行丧礼，还请人唱孝歌，以哀吊亡人。新中国成立后，土老司、道士停止活动，以开追悼会唱丧歌代替道场。土家族爱唱山歌，山歌有情歌、哭嫁歌、摆手歌、劳动歌、盘歌等。 “摆手舞”是流行的古老的集体舞，包括狩猎、军事、农事、宴会等方面的70多个动作。是与祭祀祖先、乞求丰收相联系的。不论什么盛大的聚会，都要跳的。“摆手”选阴历单日开始，持续的天数也是单数。一般三天、五天、七天。一般在农历正月初九或三月初三，参加的人数有上万人。节奏鲜明、动作优美、朴素、有浓郁的生活气息。史诗、山歌最为著名。 主要从事农业，手工业方面，刺绣、编织比较有名，土花铺盖尤为著名。在经济、文化的发展上受汉族影响较多，但也保留有自己的特点。湘西的“金色桐油”，鄂西的“坝漆”，都是饮誉中外的名产。 “西兰卡普”是土家族民族工艺中的一朵奇葩。又称“打花铺盖”，它是一种土家锦。以其独特的工艺和美妙的构图被列为中国五大织锦之列。土家族文学以叙事诗、山歌及跳摆手舞时所唱之摆手歌等最为著名。摆手歌有大摆手歌和小摆手歌之分，大摆手歌具有史诗性质;小摆手歌多为苦歌、恋歌,系抒情性作品。具有浓郁的民族特色和独特的山乡风味。长篇叙事诗《锦鸡》是四句头民歌的组合体，用男女对唱方式表现，它以爱情故事为主线，反映出广阔的社会生活面。
我就是土家族的！土家族最出名的当然就是摆手舞和吊脚楼咯！土家族老从喜欢在头上缠头巾。还有就是土家族的人比较喜欢吃腌制的酸菜！基本上家家户户都会腌制酸菜的。
苗族刺绣的艺术特色苗族刺绣是一种独具特色的刺绣艺术，是中华民间艺术宝库中具有吸引力和民族特色的一朵奇花，刺绣，苗语称“能贺”或“能蒙”。苗绣有着悠久的历史。苗族刺绣作为一种工艺，与苗族人民的生活有着十分密切的关系，有着鲜明的民族特色与乡土气息，不管在纹样构成、纹样造型特征和精雕细刻的工艺上都有这别具一格的艺术特色。一、纹样构成的独特形式苗族刺绣的图案纹样构成主要可以归纳为抽象化构成、复合化构成和随意性构成三类。 （一）抽象化构成：苗族刺绣中对自然景物和历史故事的描写通常都采用一种高度概括的的归纳方法，用点、线、面几何纹样表现。整个纹样造型别致，具有很强的抽象形式美感。 （二）复合化构成：复合化构成是指运用“互椮性”原理，将各种具有一定内在规定或联系的动物或植物等形象，通过联想、幻想等造型方法，使形与形之间相互重合、相互关联，从而构成一种新的形象。 （三）随意性构成：随意性构成是中国民间美术造型的一只能够常用表现方法，苗族刺绣造型的随意性特别的明显，这种创作的方法随心所欲，轻松自如，对于客观事物的描述并不拘泥于客观的真实性，而是以一种主观的随意的创作，创作者吧按吧自己挚爱的物象情感化，是一种自由自觉和目的性的表现，在这些主观唯我的创造中，审美主题和客体达到完美和谐的统一。在苗族刺绣中这种随意性表现为想怎么修就怎么绣，具体表现为野猪只长三条腿，不同季节发的花朵可以同时开放，不同空间、时间、地点的所有事物都可以描绘在同一个画面中，在现实生活中看来不合情理的事物通过刺绣者的双手表现得淳朴、自然、天真、可爱。二、纹样造型的特征混沌思维的群体创作意念表达是苗族刺绣造型的重要特征，同时苗族刺绣造型还具有承传性。地域性、互渗性，以及原始意念下的感知性造型、理念观察下的寓意型造型等特征。三、集体传承式特征苗族刺绣造型是苗族妇女集体共同创作的一项艺术活动，分布在不同地域的的妇女们人人能织布，个个会绣花，如此庞大的创作群体在中国民间工艺品制作活动中式很少见的。苗族没有自己的文字，分布不同地域的苗族历经时代变迁，语言难以统一，未有苗绣这一独特的艺术语言所包含的审美情趣和意念，作为程式化的文字符号在民俗中得以传承，使得苗族刺绣千百年来盛传不衰，形成一种为稳定的民俗文化元素，传承后世并得以延伸。四、地域性特征由于苗族历经多次迁徙以及苗族内部由不同的原始部落发展而来等多种原因，苗族社会内部发展及不平衡，各地的苗族文化，风俗，审美意念出现差异，直接影响到苗族刺绣纹样造型具有鲜明的地域性特征。《皇清职贡图》关于各种苗族不同服饰的描绘就证明苗族刺绣造型具有地域性特征。五、互渗性特征文化和艺术与时代息息相关，会随着时代的变化而变化，苗族服饰文化的交融主要表现在两个方面，一是苗族内部个支系之间文化交融密切，二是苗族与其他民族之间的文化互动交融，这都致使苗族服饰文化特别是服饰刺绣表现出多样性的特征。六、感知性造型的特征感知造型是指人们对客观对象通过知觉、视觉和触觉进行综合而得到的某种概念上的认识的造型方法，他是用以对事物的全部意念和感受来表现客观对象，不追求微妙的光影变化与精确地比例关系，二是重在情理，重在心理感觉和视觉的审美需要，苗绣中这种感知性造型表现得很明显，如在苗族刺绣中龙的形象是由鄂头、蛇身、鹰爪、鱼翅、鸡尾等形象综合而成。七、寓意性造型寓意性造型是指一个艺术形象的创造过程中通过对客观事物的感触、感知、感觉、印象的认识，进行综合、整理、加工、创造，表达某种情感和意境。在苗绣图案中很多作品都含有一种潜在的与异性象征意义。主要造型方法有：谐音造型（年（莲）有余（鱼））、假借造型、联想造型、象征造型（万字不封口，象征富寿无尽头）、反义表达造型（如在小孩子的肚兜上绣五毒用以辟邪、消灾的意念表达）等。苗族刺绣的审美价值苗族刺绣是苗族文化体系的重要组成部分，是苗族物质文化和精神文化的有形载体和无形表征，不仅有深厚的文化内涵，更有极高的艺术审美价值，苗族刺绣纹样表现出的独特的审美情趣，显示了苗族原始古朴的崇尚意识，也反映出渗透和交融其他民族和当代艺术多姿多彩的和谐美。苗族刺绣是真、善、美的和谐统一，又表现出“使用”与“审美”的双重机制。苗族刺绣中的美不是抽象的东西，而是和真联系在一起，苗族刺绣纹样组要有两大类：一类是现实生活中客观物象的如实描摹如花草鱼虫、鸟兽禽畜、日月星辰等。这一类纹样没有多少人工制作的生硬痕迹，因而显得原始、真实、生动和传神。是创作者用本真的心灵感觉来倾述表达的对自然的由衷的赞美，也让使秀出来的纹样表露出难以掩饰的自然天的情韵，看起来十分美丽。另一类是通过变化重构的纹样，如各式各样的龙、凤、麒麟以及人兽组合、万字纹等等，这一类纹样最突出的特点是幻想与真实的交织，抽象与具象手法并用。这些纹样几乎没有一个是人们在日常生活中从固定视角可以直接观察到的对象或场景，但是作者心灵的真实表现，是心与物的自然和谐，是一种真情实感的自然流露，虽然有些合情不合理，但让人看了仍然觉得亲切、和蔼、美丽、动人。由于苗绣艺术与现实生活紧密相连，在这种艺术活动中，物质生产与精神生产相互交织，创造了既有实用价值又融合了审美功能的产品——苗族刺绣，苗绣通过依附于服饰，体现了实用与装饰共融的统一性，是物质的实用性与精神的审美功利性相统一的审美创造，表现出本民族独特审美情趣。因此，可以说苗族刺绣是生活的艺术，实用的审美，既是苗族妇女的才智、审美价值的体现，又是苗族历史文化、习俗及宗教信仰的记录，同时也展现出鲜明的民族精神。
苗族刺绣的艺术特色: 纹样构成的独特形式一、抽象化构成二、复合化构成三、随意性构成 纹样构成形式一、对称式二、均衡式三、结合式 纹样造型特征一、集体承传式特征二、地域性特征三、互渗性特征 感知造型特征 寓意性造型特征独特的审美价值:一、崇尚美好生活的理想二、心理视觉的多维空间审美表现三、体现了现代艺术的审美追求
苗绣，起源于古代濮人的雕题文身。雕题就是用刺刺破皮，涂以朱砂或其它色彩；文身就是用刺仿龙、凤、夔花纹雕题，在人身上刺出现龙、凤、夔的保护色花纹
踏上苗族人居住的土地，那里气候温和，山环水绕，大小田坝点缀其间。你仿佛走进了五彩缤纷的世界。在苗族人的生活里，到处都是色彩，充满了美的生机，今天我——牛通社的小记者，就要来采访苗族姑娘。“你好！苗族姐姐，请问你们苗族有多少种服装？”我疑惑不解地问。“你好，我们苗族服装不下200种，是世界上服饰种类最多、保存最好的区域，被称为‘苗族服饰博物馆’呢！” 苗族姐姐脸上露出自豪的笑容。我不禁发出慨叹：“啊，真是服饰最多的民族啊！件件都是清新素雅、做工精致、古朴端庄。那你们的服装是怎么做的呢？”“苗族服装做工十分考究，令人眼花缭乱。主要体现在苗族服装大多遍施图案，刺绣、挑花、蜡染、编织、镶衬等多种方式并用。使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的我们民族艺术特色。”“说到‘服’，让我不得不想到‘饰’。那你们苗族的银饰有什么特点呢？”“这让我好好给你讲讲：苗族妇女的银饰民族风情浓郁，分为粗细两类：精件为实心的项圈、项链、手镯等，用银料多，加工简单；细件为银花、银冠、银锁、银角等，用银料少，制作精细，工艺讲究。银衣则是把几百个饰有龙、鸟、花卉等浮雕的银片、银泡，钉在衣服的袖套、后摆、披肩上；银角有大小两种，小银角高1尺左右，大银角高3尺有余，其正面饰有“二龙抢宝”、“双凤朝阳”等吉祥图案。青年妇女平时均戴银质手镯、戒指、耳环和插花；儿童喜戴银帽；姑娘的盛装从头到颈，到胸前及后背，都戴满了各种银佩饰，银光闪闪，银佩叮当，情趣十足。”“哇，多美的银饰，让我忍不住也想戴一戴！苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了你们苗族人民的智慧和才能。”“谢谢夸奖！”苗族姐姐不好意思地点点头。这就是苗族，一个独特的民族，听了我的采访后，你熟悉它了吗？多姿多彩的苗族服装是我们少数民族大家庭中的一员，勤劳的少数民族用自己的双手创造出了灿烂的服饰文化。
住：苗族喜欢聚族而居,且多数分布在远离城市的偏僻山区，以村办单位聚族而居，与其官民族合村共寨的极少。吃：食品也多种多样，有米饭、糯米粑、肉（酸肉）、鱼（酸鱼）等，还有一种特殊的食品叫逗辣椒骨地，它味香而辣，可增进食欲，驱风御寒，防治感冒，是苗家常备的食品，也是待客的佳品。穿： 湘西苗族的古代服饰，男女差别很小，一律是逗色彩斑澜地；上身穿花衣，下着百褶裙，头蓄长发，包赭色花帕，脚着船形花鞋，佩以各种银饰。
“这世界，不是每个人都有机会做自己想做的事情，但是我们应该尽量去做那些正确的事情。纵使不能抵挡黑夜的来临，我们也要站在星空下仰望光明。”那么，接下来跟随我一起来 苗族服饰 了解了解苗族服饰的历史及其演变过程。
苗族是一个历史悠久的民族，他们的先民在先秦时代就生活在长江中游地区。他们的历史可上溯至尧、舜、禹时代。战国时吴起说：“昔者，三苗之居，左彭蠡之波，右洞庭之水，文山在其南，衡山在其北”。这个“三苗”或“三苗国”的地域，在今江汉、江淮平原和江西、湖北、湖南一带。春秋战国时期，苗族先民生活在荆楚地区被称为“荆蛮”。“三苗”后裔“荆蛮”势力的兴起，大约在商朝前，成为后来掘起的楚国的主要居民之一。
秦汉至南北朝时期，因苗族先民生活在五溪、武陵地区而被称为“五溪蛮”、“武陵蛮”、“长沙蛮”等。到唐、宋及其以后时期，苗族随着社会经济发展和人口的繁盛，在祖国南方再度呈现出自己的重要影响，引起了唐、宋及其以后各王朝的注目。各中央王朝与苗族的关系亦日渐密切，对苗族的认识也有所增强，于是“苗”遂从若干少数民族混称的“蛮”中脱离出来，作为单一民族的族称重现于文献之中。现在苗族分布的状况，大约成形于汉唐时期。
流传于黔东南苗族地区的古歌《跋山涉水》这样描述苗族先民的迁徙：“古时苗人住在广阔的水乡，古时苗人住在水乡边的地方；打从人间出现了魔鬼，苗众不得安居，受难的苗人要从水乡迁走，受难的苗众要从水乡迁去。”“日月向西走，山河往东行。我们的祖先啊！顺着日落的方向走，跋山涉水来西方。”他们追赶着太阳的足迹，他们相信“西方万重山，山峰顶着天，好地方就在山那边，好生活就在山那边。”苗族先民在压迫中迁徙，他们带着对新生活的期望，迁向陌生的领地。
苗族从古至近代，经历了四次大规模的迁徙，形成了今天苗族的分布格局。第一次发生在远古时代，《史记·五帝本纪》载：“蚩尤作乱不用帝命，于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。”
经尧、舜、禹三代的不断“征战”、“窜三苗于三危”，包括苗族先民在内的“三苗”集团被分化瓦解。第二次发生在西周至战国时期，西周对“荆蛮”的多次用兵和楚国势力的扩展，苗族先民大部被迫离开江湖平原，迁入五溪、武陵地区。苗族古歌《跋山涉水》描述了这时期大规模迁徙状况。
第三次发生在秦、汉至唐、宋时期。这时期苗族的主要流向，是从五溪、武陵地区向西、向南迁徙。向西进入川南和贵州大部分地区，有的经川南和黔西北开始迁入云南；向南迁入湘西和广西，有的又由桂北进入黔南、黔东南。第四次大规模迁徙发生在元、明和清时期。
这时期苗族继续从五溪、武陵地区迁入贵州、广西，并从贵州、广西及川南经过不同线路进入云南，由云南陆续出境，迁徙至东南半岛的北部山区。这些大规模迁徙主要是各朝发生的战争和推行的民族镇压政策所致，亦有因天灾原因逃荒的小规模迁徙。
此外，苗族其实还有第五次大迁徙，即20世纪70年代，东南亚战争又迫使大批苗族难民从东南半岛向海外迁徙，形成了今天分布在美国、德国、法国、加拿大、澳大利亚和阿根廷的状况。
苗族纵贯数千年的历史大迁徙，形成了如今分布在黔、湘、滇、川、鄂、琼和国外的与其他民族大杂处小聚居的格局。在迁徙和不断开拓新生地中的苗族人民保存了自己的文化并将之影响他民族的同时，亦吸收了他民族的精华，形成了苗族至今仍充满生机活力的绚丽多姿的文化。丰富独特的服饰文化就是苗族文化百花园中的一朵奇葩。
苗族服饰保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法。 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。 男子为短衣长裤，或穿对襟麻布长衫、披羊毛毡（上有几何图案）。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用。 造型上，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。 说到“服”，不得不想到“饰”。 喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。 苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。